ПРО МОЛОТОК И ГВОЗДИ
Беру в руки толстую книгу, предназначенную для людей взрослых, и читаю про молоток: «... инструмент для нанесения ударов. По форме, назначению и роду работы различают молотки кузнечные, слесарные, плотничные, сапожные, жестяницкие, каменотесные и др.».
Тебе все ясно? Только не торопись и, пожалуйста, не говори: «А что тут может быть неясного!» Возьми листок бумаги и попытайся расшифровать «и др.» — то есть другие молотки. Попробуй нарисовать все известные тебе молотки. Интересно, сколько ты изобразишь и назовешь молотков — три, пять, может, десять?
И сразу еще один вопрос: как по-твоему, давно ли появился на земле молоток?
Если бы молоток умел разговаривать, знал свою родословную, мы смогли бы услышать примерно такую историю.
«Молотки — древней фамилии мастера! Человек только еще становился человеком, когда догадался привязать к палке камень, и вот с той поры мы и начались. Теперь даже невозможно подсчитать, когда появился на свет мой первый прапрапрапрадедушка.
А теперь нас миллионы, и ничто на земле без нашего участия не делается. Суди сам: надо простой ящик сколотить — берут молоток! Надо набойку на каблук приладить — тоже молоток! И ни одна машина не появляется на свет без нашей работы, даже космический корабль...»
И такие слова были бы чистой правдой. Уверен, держать в руках молоток тебе уже приходилось, и думаю, что никаких «секретов» ты в нем не заметил.
А между тем «секреты» в молотках есть.
Почти у каждого молотка одна сторона головки широкая и плоская, а другая — заостренная. Замечал? А для чего?
Оказывается, вот для чего: когда надо нанести сильный и точный удар, удобнее пользоваться заостренной стороной, и когда надо попасть по крошечной шляпке еще не вошедшего в дерево маленького гвоздя, это тоже удобнее сделать острым концом. А вот чтобы выправить проволоку или забить большой гвоздь с крупной шляпкой, лучше наносить удары широким концом.
Казалось бы, проще не существует инструмента — головка и рукоятка. И если я скажу: «Перед тем как начинать работу, надо обязательно осмотреть молоток», боюсь, ты засмеешься и спросишь: «А на что смотреть?» Есть на что! Прежде всего — как закреплена ручка в головке. Отверстие для ручки имеет специальную форму, расширяющуюся кверху и книзу, и сделано это для того, чтобы забитый в торец ручки клинышек плотно соединял обе части молотка. Не соединишь плотно — берегись! Замахнешься, а головка-то и улетит...
Взял в руки молоток, сразу погляди, как сидит головка, для надежности еще и пристукни ручкой о край верстака и убедись — головка не болтается. Теперь действуй!
И еще один «секрет» — за молоток надо правильно держаться. 
Во-первых, за кончик ручки, а не «под горло»; во-вторых, пальцы должны охватывать ручку достаточно плотно, но не зажимать изо всех сил, иначе никогда не сумеешь нанести правильного и точного удара. Держи молоток за самый конец ручки, как показано на рисунке, и не «души» его — чувствуй!
Удары молотком можно наносить разные — кистевые, локтевые, плечевые.
При кистевом ударе замах выполняют только кистью правой руки; кисть сгибают в запястье до отказа, слегка разжимая пальцы ( кроме большого и указательного). Мизинец не должен отставать от рукоятки. Кистевой удар — легкий и нежный, им выполняют легкую и точную работу.
А вот при локтевом ударе руку сгибают в локте, и тогда удар получается увесистым, резким. Локтевым ударом можно рубить зубилом металл, заколачивать гвозди и выполнять другую достаточно тяжелую работу. Но чтобы получить самый сильный удар, локтевого движения мало — рука должна двигаться в плече, на самый большой замах. И действовать тут надо быстро и смело...
Кстати, а куда ты смотришь, работая молотком?
Если сопровождать взглядом головку молотка, можно с уверенностью сказать: один удар придется по гвоздю, два — рядом, потом — по пальцам... Смотреть надо в то место, куда ты хочешь ударить: на головку зубила, которым рубишь железо, на шляпку гвоздя, который забиваешь, на заклепку, которую расплющиваешь...
Прост, очень даже прост молоток, а браться за него надо, как видишь, со знанием дела и расчетом.
Случается, и довольно часто, нужно заколотить очень маленький гвоздик, такой маленький, что держишь его в пальцах, а головки и не видно. Молоток не «достает» до гвоздя, только — до ногтей... Что делать?
Можно прилепить крошку пластилина к тому месту, куда надо забить гвоздь, наживить на пластилин гвоздь — и рука освободится, и шляпка откроется…
Можно взять в помощники обыкновенную гребенку, вставить между зубьями гвоздик, поднести к нужной точке, осторожно острым концом молотка наживить его к месту, отнять гребенку и тогда забивать с силой...
Можно навернуть на болт гайку, оборота на два, три, придерживать этим приспособлением гвоздь и наносить удары молотком по шляпке болта...
Раз уж зашла речь о помощниках молотка, как гут не вспомнить про шило. Если надо забить гвоздь в твердую древесину, без шила никак не обойтись. Сначала нужно сделать накол, потом вставить в этот накол гвоздь и только тогда действовать молотком. Иначе любой гвоздь даже у самого опытного мастера пойдет вкривь, вкось и непременно загнется...
Обращение с молотком, как видишь, требует известной сноровки и сообразительности, а еще и любознательности. Ведь не успели мы о молотке заговорить, оказалось — молоток в одиночку не работает.
Что ж из этого следует?
Если решил стать настоящим мастером, знакомься с инструментом, с материалом и не просто запоминай названия, а старайся точно представить, когда, как и чем работать.
Молотки бывают не только разного назначения. Они отличаются еще друг от друга по весу — как борцы или боксеры.
Легкими слесарными молотками считают 50-, 100-, 200- и 300-граммовые; средними — 400-, 500-, 600-граммовые; тяжелыми (ими пользуются чаще всего при ремонтных работах) — 800- и 1000-граммовые.
Молотки могут быть с круглыми или квадратными бойками. Молотки с круглыми бойками необходимы, когда надо бить метко и сильно, а с квадратными — когда удар требуется мягкий и может быть не так точен. У каждого из молотков определенные размеры.
Боек и носок закаливаются, чтобы они были крепче и молоток служил дольше. Рабочие поверхности зачищают и даже полируют. Все молотки проходят обязательное испытание на прочность.
Лучшие, самые крепкие ручки для молотков делают из кизила, рябины, клена, граба, березы. Эти породы древесины отличаются крепостью и упругостью одновременно. Они меньше других пород боятся резких ударных нагрузок. А если деревянную ручку любого инструмента проварить в олифе, прочность ее значительно возрастет.
Ручка молотка должна быть овальной, и тот ее конец, что ложится в руку работающего, — в полтора раза шире, чем отверстие в головке молотка. Средняя длина ручки — 250—300 миллиметров, а точнее: для легких молотков—200—270, для тяжелых — 300—400.
Я уже говорил, что ручку надо обязательно расклинивать. Это можно делать либо деревянным клинышком, посадив его на клей, либо металлическим со специальной насечкой (такой клинышек называется ершом).
